Техосмотр на 100 000 км: что надо проверить в машине с большим пробегом

В жизненном цикле автомобиля отметка в 100 тысяч километров пробега волей-неволей воспринимается как некий психологический рубеж. Что делать дальше? Продавать, опасаясь глобальных проблем и морального устаревания, или продолжать эксплуатацию, опираясь на то, что за прошедшую сотню машина проблем не доставляла? Дилемма! Разбираем этот вопрос подробно – как со стороны продавца, так и покупателя. Ведь вторая сторона также ломает голову: стоит ли брать атрибут «красивой жизни» с хорошим пробегом, или всё же поумерить аппетиты и купить свежую (или новую) машину попроще.

Рассказывает технический эксперт Илья Лабурнумов.

Почему отметки в сервисной книжке не панацея

Излишне говорить, что любому автомобилю, а тем более современному, необходимо своевременное и качественное техобслуживание. И здесь отдельно хочу отметить, что регулярные отметки в сервисной книжке, даже если там год за годом лепили штампы официальные дилеры, по факту не дают никаких гарантий адекватного состояния машины. Основная задача любого официала – взять с вас побольше денег с минимальными трудозатратами. Отсюда все эти «нулевые» ТО (которые нигде производителем не прописаны) и «дополнительные услуги», которые зачастую составляют ¾ суммы в заказ-наряде на банальную плановую смену масла.

Гораздо важнее отношение хозяина к автомобилю. Насколько человек соблюдал прописные истины эксплуатации и в принципе понимает, как нужно обращаться с автомобилем. Например, что не стоит давить газ в пол на холодном двигателе (особенно зимой) или таскать по горам в жару гружёные прицепы на своей легковушке с АКПП. Конечно, в абсолютном большинстве случаев мы берём машину у незнакомого человека – это априори кот в мешке. Поэтому наиболее правильным вариантом будет заранее договориться с продавцом о диагностике машины на специализированном не официальном сервисе. Подчеркну – специализированном. Если вы берёте Тойоту, не стоит везти её проверять в контору по Фордам. Да, общую диагностику проведут, но там банально не знают всех нюансов и «болезней» конкретно той модели Toyota, которую вы хотите брать.

Ну а теперь, если вы счастливый обладатель машины, которой стукнуло 100 или это вот-вот произойдёт – что смотреть для принятия стратегического решения продавать-или-оставлять? Здесь ситуация в целом такая же, как описал выше: если не хватает собственных знаний, лучше ехать к специалистам. И уже по результатам полной подробной диагностики определять дальнейшую судьбу машины. Общие положения следующие.

Кузов

Да-да, не двигатель, а именно кузов. Поверьте дружескому совету, основанному на печальном опыте (и не только автора): если «скелет» машины давно превратился в гнилушку с десятками сквозных прорех, не нужно это оставлять (или покупать) в надежде «подшаманить».

Во-первых, что бы вы ни делали, как бы точечно его не подваривали и не антикорили – он продолжит гнить. Для успешного восстановления основательно уставшего кузова необходима его полная реставрация. И это не значит просто отдать машину в гаражи к «умельцам», где наложат килограммы шпакли и обольют сверху новой краской. Нет. Всё это вылезет с новой силой в ближайшие пару-тройку лет, гарантирую. Реставрация – это полная разборка машины со снятием всех узлов и агрегатов. В идеале остаётся голый кузов со стёклами – и над ним уже колдуют сварщики, жестянщики и маляры – с нормальным доступом ко всем поражённым местам. Но полагаю, не надо объяснять, сколько это стоит, и что оправдано лишь для редких автомобилей при астрономических бюджетах на восстановление. Не наш случай. Поэтому, прежде всего, важен живой кузов.

Справедливости ради, среди иномарок найти машину с пробегом в сотню, у которой куча дыр, практически невозможно. Если она не утопленник и не после «тотала», разумеется. Вышесказанное больше актуально для продукции отечественного и китайского производителя. Хотя и там всё хоть и медленно, но двигается в лучшую сторону с каждым годом. Тем не менее, учитывайте, что даже устранение поверхностных «рыжиков» и сколов по всему кузову выльется в круглую сумму.

Двигатель

Базовая проверка состояния двигателя начинается с визуального осмотра. Если агрегат весь зарос грязе-масляной шубой (причём часто для владельца это открытие), то это уже повод задуматься – как покупателю, так и продавцу. Далее обычно идёт замер компрессии. Пожалуй, это самый важный показатель износа, который доступен для измерения без разбора чего-либо. Всё, что нужно для выполнения процедуры – снять катушки зажигания и выкрутить свечи. Если на циферблате компрессометра появились цифры 12 и выше – нормально. Причём важны не только абсолютные значения, но и разброс. Так, если в одном цилиндре показало 13, а в другом 8 – мотору явно нездоровится, и без серьёзного вмешательства не обойтись.

Приведённые выше параметры указаны для примера и актуальны для современных турбомоторов, где нормой считается компрессия в 12, 13 и даже 14 атмосфер. Для старых двигателей это значение будет ниже – на уровне 9-12 атмосфер. А вообще, для понимания картины необходимо заранее узнать значения нормальной компрессии для конкретно вашего двигателя – это есть в руководстве по ремонту.

Ещё один известный метод диагностики ДВС не является инструментальным, но, тем не менее, очень показателен. Нужно всего лишь открутить крышку маслозаливной горловины на работающем двигателе. Если оттуда активно пошёл дымок – мотору однозначно плохо. Свидетельствует это либо о полностью забитой системы вентиляции картерных газов (ВКГ), либо, что гораздо хуже, о залёгших поршневых кольцах. Если в первом случае ремонт выйдет не сильно дорогим, то второй сценарий однозначно подразумевает переборку двигателя (если есть цель сделать нормально).

Будем откровенны: так же, как и в случае с кузовом, чтобы «уложить» даже современный малоресурсный двигатель до вышеописанного состояния за 100 тысяч, нужно очень постараться. Единственный вопрос может вызывать газораспределительный механизм (ГРМ). Увы, нынешние тенденции таковы, что эта система зачастую требует обслуживания (замены цепи/ремня) на пробегах даже меньших. Поэтому если мотор>автомобиля подошёл к отметке в сотню, остаточным ресурсом ГРМ необходимо озаботиться в любом случае.

Подвеска

Здесь всё проще. Если на ходу не слышно посторонних стуков, скрипов или прочих подобных аномалий – уже хорошо.

Вторым фактором является непосредственно поведение>автомобиля на дороге. Не должно никуда уводить, подруливать в колеях или переставлять на скорости на неровностях (типа стыков дорожного полотна). Короче говоря, объективное состояние подвески проверяется ощущениями от езды – это важнее дедовских способов покачивания ломиком рычагов. Автор данных строк неоднократно сталкивался с ситуациями, когда «приговорённая» такими вот проверяющими с монтажками подвеска благополучно ездила ещё ни один год – без шумов, стуков и уводов на дороге. Поэтому замечания мастера по результатам осмотра принять во внимание стоит, но если сами ничего плохого на ходу не отмечаете, не нужно сломя голову бежать закупать все детали вкруг.

Рулевое управление

Примерно то же самое относится к рулевому управлению. Не слышите предсмертного воя гидроусилителя, рейка и шланги сухие, нет стуков при перекладке руля, а на трассе автомобиль стоит на прямой как вкопанный? Отлично. На этом можно и закончить.

Тормозная система

К пробегу в 100 000 км часто отмечается капризами исполнительных механизмов – они начинают подклинивать. Как следствие, машина замедляется неравномерно, с уводом. В запущенных случаях тормоза греются даже на ходу, что чревато их перегревом. Обычно в подобных случаях всё ограничивается переборкой суппортов – нужно очистить от окалины места прилегания колодок, а также очистить резиновые пыльники направляющих и сами направляющие (в простонародье «пальцы»). Сделать это можно и самостоятельно, инструкций сегодня в интернете полно. Проблема неработающего ручника тоже, как правило, решается очисткой и регулировкой.

Отдельно отмечу аккумуляторную батарею. Сегодня почему-то считается, что средний срок службы автомобильных аккумуляторов составляет 4-6 лет. Тем не менее, при правильной эксплуатации качественный заводской АКБ способен проработать и заметно дольше. Так, на автомобиле автора заводская батарейка исправно проработала 8.5 лет (140 тысяч пробега), после чего автомобиль был так и продан с ней под капотом. Нехитрые секреты долгой жизни аккумулятора давно известны: не допускать глубокой разрядки, а если такое случилось – полностью зарядить интеллектуальным зарядным устройством, заодно и проверив уровень электролита.

Выпускная система

Может проявлять усталость в виде прогаров определённых элементов. Обычно в наших дорожных и климатических условиях 100 тысяч выхлоп выживает без проблем, но уже к 120-150 тысячам некоторые элементы (типа хомутов на фланцах или переходной гофры) могут отгнивать и требовать замены. Решается это несложно и недорого. Куда дороже выйдет замена катализатора, но угадать его остаточный ресурс практически невозможно. Всё напрямую зависит от вида и качества топлива, которым «кормили» автомобиль на протяжении всех лет эксплуатации. У некоторых этот элемент не требует замены и после 250 тысяч, а у кого-то ошибка по катализатору загорается уже к первой сотне.

Салон

Как ни странно, состояние салона может сказать покупателю о машине и её владельце куда больше, нежели самые дотошные проверки крутым оборудованием. Тот же руль к пробегу в 100 тысяч км на нормальной машине не будет выглядеть одним облезлым куском, кнопки не будут истёрты и поцарапаны, а водительское кресло не оттолкнёт вас одним своим видом от желания в него сесть. Если всё наоборот – либо вас обманывают с пробегом, либо машину «уездили» в такси, частным извозом или в корпоративном парке. В любом случае рисковать не стоит: салон – это ярчайший лакмус отношения к автомобилю в целом.

Итог

В целом можно резюмировать, что рубеж в первые 100 тыс. км пробега даже для современного>автомобиля даётся без особых проблем. Если рассуждать со стороны владельца с правильным подходом к содержанию, то если вопрос о смене не стоит остро, машину смело можно оставлять ещё на пару лет (или тысяч 30-50 пробега). Ну а покупателю всегда нужно следовать одному незыблемому правилу: машины «под сотню» выбираются не по цифрам на одометре (которые сегодня скручивают все кому не лень), и уж точно не по красивым заверениям и честным глазам хозяина. Такие автомобили приобретаются исключительно по фактическому состоянию, оценивать которое лучше в специализированном сервисе.